Mrekullia arbëreshe në Italinë e Jugut dhe recetat unike që rrezikojnë zhdukjen

E enjte, 28 Mars, 2024
E enjte, 28 Mars, 2024

Mrekullia arbëreshe në Italinë e Jugut dhe recetat unike që rrezikojnë zhdukjen

Ekziston një pakicë etnolinguistike në Itali që përfaqëson një shembull të integrimit dhe bashkëjetesës paqësore. Pier Paolo Pasolini madje e përkufizoi atë si një “mrekulli antropologjike” në 1975, siç thuhet në faqen e internetit të Institutit Shqiptar në Nju Jork.

Ata janë arbëreshët, komuniteti i shqiptarëve të emigruar nga Shqipëria dhe nga Morea dhe Camëria, zona që sot i përkasin Greqisë, në Itali midis shekujve XV dhe XVIII për shkak të pushtimeve turko-osmane, gjatë të cilave vdiq edhe heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu.

Sot kjo pakicë etnolinguistike është e përqendruar kryesisht në Kalabri, por ka më shumë se pesëdhjetë fshatra të shpërndara në Italinë jugore midis Pulias, Bazilikatës, Campanias, Molises dhe Sicilisë. Skënderbeu, në fakt, kishte marrëdhënie të mira me Mbretërinë e Napolit dhe ishte Alfonsi V i Aragonit që u dha shqiptarëve territore dhe çifligje në këmbim të shërbimeve të tyre ushtarake.

Unë rrjedh nga një prej këtyre familjeve që, më shumë se 500 vjet më parë, u detyruan të largoheshin nga vendi i tyre dhe të strehoheshin në majën e një mali kalabrez. Është gjithashtu e vështirë për ne të themi se çfarë në komunitetin arbëresh është italiane apo shqiptare; nga njëra anë, integrimi i shekujve na bën absolutisht italianë, nga ana tjetër kemi arritur të ruajmë një identitet kulturor shumë të rëndësishëm. Kjo është pikërisht “mrekullia antropologjike” për të cilën flet Pier Paolo Pasolini.

Dhe padyshim që ky fenomen i shkëmbimit kulturor është i dukshëm edhe në traditën tonë të kuzhinës, e cila megjithatë rrezikon të zhduket, bashkë me veshjet shumëngjyrëshe, vallet në rrugë, ritin fetar greko-bizantin që ende sot dëgjohet duke kaluar para kishës. Për të mos folur për frymën e lirisë dhe qëndresën e atyre njerëzve që, jo me dëshirë, duhej të largoheshin nga shtëpia e tyre, e cila banon në secilin prej nesh.

Çfarë është kuzhina arbëreshe

Kuzhina arbëreshe është një kuzhinë e thjeshtë dhe elementare., por me një prekje mesdhetare: barishte të egra, supa, torta të kripura, perime, mish dhe shumë makarona. Pikërisht tek kjo e fundit vendosa të fokusoj vëmendjen, makaronat. Në fakt, prej disa kohësh kam ndërmarrë një projekt të pavarur për këtë ushqim në Revistën Pasta. Pasi humba biznesin tim në Edinburg për shkak të pandemisë, vendosa të rishpik veten dhe të filloj nga e para me studimin dhe shpërhapjen; jo vetëm të recetave të makaronave, por edhe anën e saj jashtëzakonisht kulturore.

Dhe për të filluar rrëfimin për makaronat dhe kuzhinën arbëreshe, duhet të kthehem domosdoshmërisht në Farneta, një nga fshatrat me dendësinë më të ulët të popullsisë në Kalabri, i vendosur në një kodër që sot ka rreth pesëdhjetë banorë. Këtu kanë lindur prindërit e mi dhe të gjithë paraardhësit e mi. Është kjo prejardhje që më ka shtyrë vitet e fundit të zbuloj më shumë për kulturën arbëreshe dhe të mos identifikohem thjesht si “me origjinë kalabreze”.

Farneta: fshati me 50 banorë dhe tagliatelet me thërrime buke tw harruara

Farneta është një pjesë e komunës së Castroregio në provincën e Kozencës. Në Farnetë nuk ka dyqane, nuk ka farmaci apo restorant. Por aty është Bar di Ciccio, e vetmja pikë takimi për ata pak banorë të mbetur.

Fshati përbëhet nga shtëpi të vjetra, “Farne”, nga e cila ka marrë emrin qyteti. Pulat janë të lira në rrugë dhe qentë endacakë e kanë pikën e takimit para kishës. Këtu takova Edën, një kushërirë që jeton në Farnetë dhe që më tregoi për pjatën me makarona të festave të njohura edhe si “Ushqimi i Korrësve”, sepse përmban shumë proteina dhe është mjaft ushqyese, një ushqim unik për ata që punonin në arë. Është një recetë pesëqindvjeçare.

Petët (tagliatellet)  e bëra me dorë me thërrime buke, apo në arbëreshisht “Tumacë me drudhëzë”, janë një pjatë që ka variante të ndryshme, por sot provuam atë që gatuhet zakonisht për darkën e Krishtlindjes ose me saktë atë me thërrime, salcë dhe merluc të kripur. Merluci konsiderohet një ushqim i çmuar në zonë; duke qenë një vendpushim malor, nuk ishte e lehtë për t’u gjetur në të kaluarën dhe për këtë arsye përdorej në raste të veçanta si Krishtlindjet.

Merluci i tharë ngjyhet në ujë dhe lihet të pushojë për tre ditë duke e ndërruar ujin dy herë në ditë. Është një proces kujdesi dhe respekti për përbërësit dhe reflektohet edhe në mënyrën se si Eda gatuan dhe na tregon për këtë pjatë. Kur merluci të jetë gati, duhet të thahet dhe të ndahet në porcione dhe më pas të ruhet në frigorifer dhe të përdoret sipas nevojës.

Duke filluar nga brumi, Eda më shpjegon se nuk mat asgjë. Për çdo person, shtoni një grusht miell gruri të fortë, pastaj një vezë për çdo katër ose pesë persona, të cilën shumë nuk e përdorin, megjithatë,  varet nga receta e familjes dhe vazhdoni të shtoni ujë derisa brumi të trashet. Më pas lihet të pushojë për gjysmë ore. E ndërsa bisedojmë për kujtimet e saj në kuzhinë si fëmijë, familjen dhe shtëpinë e saj, Eda nuk ndalet për asnjë sekondë. Kështu ajo fillon me salcën dhe më pas shton purenë e domates, të bërë rigorozisht në shtëpi nga Eda dhe bashkëshorti i saj Vittorio. Më pas shtohet majdanozi, në disa familje përdorin borzilok, saktëson Eda.

Ndërsa salca është duke u gatuar kalojmë në përgatitjen e thërrimeve, pjesa më e rëndësishme dhe e vështirë e kësaj pjate. Përgatitja e thërrimeve është shumë delikate sepse nuk mund ta braktisni kurrë mbikëqyrjen e saj dhe duhet të vazhdoni ta përzieni vazhdimisht pasi mund të digjet në pak sekonda. Hidhni pak vaj në një tigan me një thelpi të tërë hudhër, e cila më pas hiqet; vendosni thërrimet e grimcuara të bukës bajate, një majë kripë dhe dy lugë gjelle pluhur piper të papërpunuar ose siç e quaj unë “paprika kalabriane”, përbërësi sekret. Ndërsa Eda përzjen e përzjen herë pas here “thërmohen” thërrimet me gishta për të parë nëse është krokante.

Kur thërrimet të jenë gati, fikni zjarrin dhe zhvendoseni përzierjen në një enë të ftohtë për të ndaluar zierjen. Salca është ende duke u gatuar dhe brumi ka pushuar, është koha të hapim makaronat.

Pasi salca të jetë zier, është koha të zhysim copat e merlucit dhe t’i gatuajmë në salcë edhe për njëzet minuta të tjera ose koha që na duhet për të përgatitur petët. Të gatuash me Edën është paksa si të luash ping pong: nga tabela e pastiçerisë deri në sobë, përzieje pa ndalur dhe kthehu tek pasta. Një energji e jashtëzakonshme për një grua 70-vjeçare. Përpunimi çon në shirita të parregullt të cilët më pas zihen në ujë të bollshëm me kripë derisa të dalin në sipërfaqe.

Tani që makaronat janë gatuar dhe salca është gati mund të mbledhim gjithçka. Vazhdojmë duke përdorur një nga ato pjatat e lashta që tani vetëm gjyshet i ruajnë me xhelozi dhe fillojmë me një shtresë salce në bazë, shtojmë tagliatelën e kulluar më parë, më pas një shtresë tjetër salce e më pas thërrimet e bukës krokante. Pra, shtresat përsëriten derisa të mbarojnë të gjithë përbërësit.

Më në fund, merluci shërbehet në një pjatë të veçantë dhe hahet pas makaronave, si pjatë kryesore. Ne ulemi në tavolinë dhe mes një grime tagliatelle, salcë dhe thërrime me një amëz merluci. I shoqëruar me një gllënjkë verë roze natyrale, falënderoj Edën dhe Vittorio-n për mikpritjen e tyre dhe shijoj drekën.

Ende po mendoj se si kjo pjatë me një shije të thjeshtë, por e pasur në përgatitje, mund të mbijetojë e gjallë në kulturën dhe kuzhinat e banorëve të Farnetës për pesëqind vjet.

Civita: restorant Arbëreshë Kamastra

Pas Farnetës, unë lëviz me familjen time në Civita, një fshat i vogël i vendosur në malet e gjelbërta të Parkut Kombëtar Pollino në Kalabri. Qyteti quhej më parë “Cossa” dhe u shkatërrua në 1456 nga një tërmet. Civita më pas u rindërtua dhe u riemërua nga refugjatët shqiptarë në vitin 1471. Përveçse ofron mrekulli natyrore si Grykat e Raganello-s, me Urën e saj misterioze të Djallit, Civita është emëruar si një nga fshatrat më të bukur në Itali dhe është roje e historisë dhe të traditave të komunitetit arbëresh.

Qendra e saj historike ruan edhe sot disa karakteristika unike: duke vëzhguar çatitë e këtyre shtëpive të lashta prej guri, mund të shihen oxhaqe të veçanta dekorative ose “çimineret” me dizajne shumë të ndryshme që në të kaluarën jo vetëm që komunikonin statusin social të familjeve që jetonin atje. por kishin vlera fetaro-pagane, pasi “përzinin djajtë” dhe ishin ogur i mirë. Oxhaqet janë të gjithë të ndryshëm sepse asnjë familje nuk mund të ekspozonte të njëjtën skulpturë.

Në Civita ka edhe detaje të tjera interesante mesjetare, si shtëpitë “Kodra”, “shtëpitë që flasin”. Këto ndërtesa kanë tipare antropomorfe: dritare si sy, oxhak në formë hunde. Emri rrjedh nga piktori shqiptar Ibrahim Kodra, mik i Picasso-s, i cili kur vizitoi Civita-n u magjeps nga stili i tyre artistik, shumë i afërt me të.

Mbërritja në Civita për të shijuar disa makarona tradicionale arbëreshe që pothuajse janë zhdukur. Ndryshe nga Farneta, Civita është shumë më turistike dhe këtu ka ende disa aktivitete tregtare dhe disa restorante. Shkojmë të hamë te “Kamastra”, një nga restorantet e Çiftit, apo Civita në Albanese, që ripërdor hapësirën familjare të pronarit, avokatit dhe kompozitorit të muzikës Arbëreshë Enzo Filardi, i cili dikur ishte një mulli tjerrës.

Misioni i Enzo-s është një propozim gastronomik, i lidhur me territorin dhe besnik ndaj burimeve natyrore vendase, për një rizbulim të traditave të kuzhinës arbëreshe. Një takim mes shijeve të lashta të Kalabrisë dhe ndikimeve ballkanike të ruajtura në kulturën e Civita-s, “Toka e Shqiponjave”.

Shëtridhlat, Dromësat dhe kavatelli me hithra Pollino

Me të mbërritur nga Kamastra shikoj menjëherë menunë: meze lokale si proshutë e papërpunuar nga Pollino, djathë dhe petulla të përziera dhie dhe dele.

Menuja ofron lloje të ndryshme makaronash tipike civitese të kombinuara me salca tradicionale, ku edhe këtu duhet të ktheheni në kohë. Porosit menjëherë cavatelli alla Nenesa ose “Strangùle me nenezë”: cavatelli të punuar me dorë, me rikota qumështi të freskët dhie dhe “nenesa” ose barishte kopshtarie nga Pollino. Ndër të parët gjejmë edhe “filatelli” të servirura ose me domate të freskëta dhe ‘Nduja’ ose me kërpudha porcini. Le të provojmë ato Nduja, megjithëse e vetëdijshme që kjo pjatë nuk është plotësisht autentike e kuzhinës arbëreshe, ndikimi është sigurisht më shumë kalabrez, por duke qenë një adhurues i Ndujës nuk mund t’i rezistoj.

Keci “civitese” i gatuar në zierje me gjethe dafine është shumë i famshme në këto anë, ndaj vendos që duhet ta provoni. Por më pas më kujtohet një pjatë e veçantë e quajtur Dromësat që del gjithmonë në leximet e mia kërkimore mbi kuzhinën arbëreshe që nuk e shoh në meny, ndaj e pyes kuzhinierin nëse di ndonjë gjë për të dhe me një buzëqeshje në fytyrë thotë: “Do të kthehem menjëherë!”. Jemi në fund të shërbimit dhe tashmë në restorant kanë mbetur pak tavolina. Françesko, shefi i kuzhinës, ngre një kënd të vogël në restorant dhe fillon të më tregojë për format e ndryshme të makaronave arbëreshe duke më treguar teknikën e tij.

Për të filluar, ai më tregon se si të bëj cavatello duke përdorur pak brumë të mbetur: hollon një pjesë të tij derisa të jetë e gjatë dhe e ngushtuar, më pas e pret në peta të vogla që në fund mbështjellen duke “gërvishtur” duke përdorur dy ose tre gishta. Formati i dytë, nga ana tjetër, janë makaronat al ferretto të cilat duhet të shoqërohen rreptësisht me një salcë mishi si salcë mishi apo salcë derri të egër, gatime të përgatitura edhe me Kamastra.

Dy llojet e tjera të makaronave që më thotë shefi i kuzhinës Françesko janë “Shëtridhlat” dhe “Dromësat”. Për formatin e parë, duke filluar nga një top brumi duhet të krijoni një vrimë qendrore, sikur të ishte një donut. Brumi duhet të punohet me të dyja duart, i cili i lagur me vaj do ta rrëshqasë brumin mes njërës dorë dhe tjetrës derisa të shtrihet dhe hollohet, pa e prishur kurrë.

Kjo ishte loja, gara që bënin gjyshet, na kujton Françesko. Në kohët e lashta, bërja e makaronave ose bukës ishte një vend takimi për gratë. Kjo lloj makaronë shërbehet tradicionalisht me fasule kanelini dhe piper krusco pluhur, dhe është pak e lëngëshme.

Dromësat, nga ana tjetër, është “pjata e të varfërve”, e konsideruar si një pjatë e arkeologjisë gastronomike arbëreshe. Kjo pjatë ka një ritual, një kalim magjik, gjatë përgatitjes së saj që është “bekimi” i miellit: pasi shtrohet mielli në një dërrasë pastiçerie, fillon ta “bekojë” duke përdorur një tufë rigon të tharë të zhytur në ujë. Kështu duke hedhur ujin mbi miell, pikat e ujit do të sjellin me vete edhe pak rigon dhe do t’i japin një shije aromatike makaronave.

Më pas mielli do të fërkohet me duar duke krijuar gunga që në fund do të siten për t’i ndarë nga mielli ende i thatë. Më pas, kokrrat do të gatuhen drejtpërdrejt në një salcë domateje shumë të thjeshtë.

Më pas duhet ta përsërisni veprimin derisa të harxhohet i gjithë mielli, duke e bërë atë me gunga. Versioni i festës e sheh dromesatin gjithmonë me bazë salce, por me shtimin e sallamit të pjekur dhe të thërrmuar dhe një spërkatje me pecorino del Pollino për të përfunduar.

Unë dhe familja ime u emocionuam kur shijuam këtë pjatë, veçanërisht nëna ime e cila ka vetëm një kujtim të mjegulltë për shijen e Dromësave të përgatitur nga gjyshja e saj kur ishte e vogël.

Është e çuditshme të mendosh se si familja ime në fakt nuk ka marrëdhënie personale me Shqipërinë; lidhja ekziston vetëm përmes të afërmve të largët. Por pavarësisht kësaj recetat janë ende të gjalla sot, të transmetuara gojarisht nga familja në familje, me disa shënime të rralla në letër. Ndoshta kjo është ajo që e bën komunitetin arbëresh kaq unik dhe të veçantë.

Ka shumë pak minoritete të tjera etno-gjuhësore që kanë arritur të ruajnë kulturën dhe traditën e tyre për kaq shumë kohë, dhe pikërisht për këtë flasim për një “mrekulli antropologjike”: një rast i rrallë i ruajtjes së kulturës dhe traditës me pasojë. transferimi i informacionit, i gjuhës, i recetave, i fesë dhe i zakoneve që është ende i gjallë vetëm falë vetë komunitetit që ka mundur dhe ka dashur ta mbrojë dhe ruajë atë me kalimin e kohës.

Nga  Rossella Petta

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. 

Ekziston një pakicë etnolinguistike në Itali që përfaqëson një shembull të integrimit dhe bashkëjetesës paqësore. Pier Paolo Pasolini madje e përkufizoi atë si një “mrekulli antropologjike” në 1975, siç thuhet në faqen e internetit të Institutit Shqiptar në Nju Jork.

Ata janë arbëreshët, komuniteti i shqiptarëve të emigruar nga Shqipëria dhe nga Morea dhe Camëria, zona që sot i përkasin Greqisë, në Itali midis shekujve XV dhe XVIII për shkak të pushtimeve turko-osmane, gjatë të cilave vdiq edhe heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu.

Sot kjo pakicë etnolinguistike është e përqendruar kryesisht në Kalabri, por ka më shumë se pesëdhjetë fshatra të shpërndara në Italinë jugore midis Pulias, Bazilikatës, Campanias, Molises dhe Sicilisë. Skënderbeu, në fakt, kishte marrëdhënie të mira me Mbretërinë e Napolit dhe ishte Alfonsi V i Aragonit që u dha shqiptarëve territore dhe çifligje në këmbim të shërbimeve të tyre ushtarake.

Unë rrjedh nga një prej këtyre familjeve që, më shumë se 500 vjet më parë, u detyruan të largoheshin nga vendi i tyre dhe të strehoheshin në majën e një mali kalabrez. Është gjithashtu e vështirë për ne të themi se çfarë në komunitetin arbëresh është italiane apo shqiptare; nga njëra anë, integrimi i shekujve na bën absolutisht italianë, nga ana tjetër kemi arritur të ruajmë një identitet kulturor shumë të rëndësishëm. Kjo është pikërisht “mrekullia antropologjike” për të cilën flet Pier Paolo Pasolini.

Dhe padyshim që ky fenomen i shkëmbimit kulturor është i dukshëm edhe në traditën tonë të kuzhinës, e cila megjithatë rrezikon të zhduket, bashkë me veshjet shumëngjyrëshe, vallet në rrugë, ritin fetar greko-bizantin që ende sot dëgjohet duke kaluar para kishës. Për të mos folur për frymën e lirisë dhe qëndresën e atyre njerëzve që, jo me dëshirë, duhej të largoheshin nga shtëpia e tyre, e cila banon në secilin prej nesh.

Çfarë është kuzhina arbëreshe

Kuzhina arbëreshe është një kuzhinë e thjeshtë dhe elementare., por me një prekje mesdhetare: barishte të egra, supa, torta të kripura, perime, mish dhe shumë makarona. Pikërisht tek kjo e fundit vendosa të fokusoj vëmendjen, makaronat. Në fakt, prej disa kohësh kam ndërmarrë një projekt të pavarur për këtë ushqim në Revistën Pasta. Pasi humba biznesin tim në Edinburg për shkak të pandemisë, vendosa të rishpik veten dhe të filloj nga e para me studimin dhe shpërhapjen; jo vetëm të recetave të makaronave, por edhe anën e saj jashtëzakonisht kulturore.

Dhe për të filluar rrëfimin për makaronat dhe kuzhinën arbëreshe, duhet të kthehem domosdoshmërisht në Farneta, një nga fshatrat me dendësinë më të ulët të popullsisë në Kalabri, i vendosur në një kodër që sot ka rreth pesëdhjetë banorë. Këtu kanë lindur prindërit e mi dhe të gjithë paraardhësit e mi. Është kjo prejardhje që më ka shtyrë vitet e fundit të zbuloj më shumë për kulturën arbëreshe dhe të mos identifikohem thjesht si “me origjinë kalabreze”.

Farneta: fshati me 50 banorë dhe tagliatelet me thërrime buke tw harruara

Farneta është një pjesë e komunës së Castroregio në provincën e Kozencës. Në Farnetë nuk ka dyqane, nuk ka farmaci apo restorant. Por aty është Bar di Ciccio, e vetmja pikë takimi për ata pak banorë të mbetur.

Fshati përbëhet nga shtëpi të vjetra, “Farne”, nga e cila ka marrë emrin qyteti. Pulat janë të lira në rrugë dhe qentë endacakë e kanë pikën e takimit para kishës. Këtu takova Edën, një kushërirë që jeton në Farnetë dhe që më tregoi për pjatën me makarona të festave të njohura edhe si “Ushqimi i Korrësve”, sepse përmban shumë proteina dhe është mjaft ushqyese, një ushqim unik për ata që punonin në arë. Është një recetë pesëqindvjeçare.

Petët (tagliatellet)  e bëra me dorë me thërrime buke, apo në arbëreshisht “Tumacë me drudhëzë”, janë një pjatë që ka variante të ndryshme, por sot provuam atë që gatuhet zakonisht për darkën e Krishtlindjes ose me saktë atë me thërrime, salcë dhe merluc të kripur. Merluci konsiderohet një ushqim i çmuar në zonë; duke qenë një vendpushim malor, nuk ishte e lehtë për t’u gjetur në të kaluarën dhe për këtë arsye përdorej në raste të veçanta si Krishtlindjet.

Merluci i tharë ngjyhet në ujë dhe lihet të pushojë për tre ditë duke e ndërruar ujin dy herë në ditë. Është një proces kujdesi dhe respekti për përbërësit dhe reflektohet edhe në mënyrën se si Eda gatuan dhe na tregon për këtë pjatë. Kur merluci të jetë gati, duhet të thahet dhe të ndahet në porcione dhe më pas të ruhet në frigorifer dhe të përdoret sipas nevojës.

Duke filluar nga brumi, Eda më shpjegon se nuk mat asgjë. Për çdo person, shtoni një grusht miell gruri të fortë, pastaj një vezë për çdo katër ose pesë persona, të cilën shumë nuk e përdorin, megjithatë,  varet nga receta e familjes dhe vazhdoni të shtoni ujë derisa brumi të trashet. Më pas lihet të pushojë për gjysmë ore. E ndërsa bisedojmë për kujtimet e saj në kuzhinë si fëmijë, familjen dhe shtëpinë e saj, Eda nuk ndalet për asnjë sekondë. Kështu ajo fillon me salcën dhe më pas shton purenë e domates, të bërë rigorozisht në shtëpi nga Eda dhe bashkëshorti i saj Vittorio. Më pas shtohet majdanozi, në disa familje përdorin borzilok, saktëson Eda.

Ndërsa salca është duke u gatuar kalojmë në përgatitjen e thërrimeve, pjesa më e rëndësishme dhe e vështirë e kësaj pjate. Përgatitja e thërrimeve është shumë delikate sepse nuk mund ta braktisni kurrë mbikëqyrjen e saj dhe duhet të vazhdoni ta përzieni vazhdimisht pasi mund të digjet në pak sekonda. Hidhni pak vaj në një tigan me një thelpi të tërë hudhër, e cila më pas hiqet; vendosni thërrimet e grimcuara të bukës bajate, një majë kripë dhe dy lugë gjelle pluhur piper të papërpunuar ose siç e quaj unë “paprika kalabriane”, përbërësi sekret. Ndërsa Eda përzjen e përzjen herë pas here “thërmohen” thërrimet me gishta për të parë nëse është krokante.

Kur thërrimet të jenë gati, fikni zjarrin dhe zhvendoseni përzierjen në një enë të ftohtë për të ndaluar zierjen. Salca është ende duke u gatuar dhe brumi ka pushuar, është koha të hapim makaronat.

Pasi salca të jetë zier, është koha të zhysim copat e merlucit dhe t’i gatuajmë në salcë edhe për njëzet minuta të tjera ose koha që na duhet për të përgatitur petët. Të gatuash me Edën është paksa si të luash ping pong: nga tabela e pastiçerisë deri në sobë, përzieje pa ndalur dhe kthehu tek pasta. Një energji e jashtëzakonshme për një grua 70-vjeçare. Përpunimi çon në shirita të parregullt të cilët më pas zihen në ujë të bollshëm me kripë derisa të dalin në sipërfaqe.

Tani që makaronat janë gatuar dhe salca është gati mund të mbledhim gjithçka. Vazhdojmë duke përdorur një nga ato pjatat e lashta që tani vetëm gjyshet i ruajnë me xhelozi dhe fillojmë me një shtresë salce në bazë, shtojmë tagliatelën e kulluar më parë, më pas një shtresë tjetër salce e më pas thërrimet e bukës krokante. Pra, shtresat përsëriten derisa të mbarojnë të gjithë përbërësit.

Më në fund, merluci shërbehet në një pjatë të veçantë dhe hahet pas makaronave, si pjatë kryesore. Ne ulemi në tavolinë dhe mes një grime tagliatelle, salcë dhe thërrime me një amëz merluci. I shoqëruar me një gllënjkë verë roze natyrale, falënderoj Edën dhe Vittorio-n për mikpritjen e tyre dhe shijoj drekën.

Ende po mendoj se si kjo pjatë me një shije të thjeshtë, por e pasur në përgatitje, mund të mbijetojë e gjallë në kulturën dhe kuzhinat e banorëve të Farnetës për pesëqind vjet.

Civita: restorant Arbëreshë Kamastra

Pas Farnetës, unë lëviz me familjen time në Civita, një fshat i vogël i vendosur në malet e gjelbërta të Parkut Kombëtar Pollino në Kalabri. Qyteti quhej më parë “Cossa” dhe u shkatërrua në 1456 nga një tërmet. Civita më pas u rindërtua dhe u riemërua nga refugjatët shqiptarë në vitin 1471. Përveçse ofron mrekulli natyrore si Grykat e Raganello-s, me Urën e saj misterioze të Djallit, Civita është emëruar si një nga fshatrat më të bukur në Itali dhe është roje e historisë dhe të traditave të komunitetit arbëresh.

Qendra e saj historike ruan edhe sot disa karakteristika unike: duke vëzhguar çatitë e këtyre shtëpive të lashta prej guri, mund të shihen oxhaqe të veçanta dekorative ose “çimineret” me dizajne shumë të ndryshme që në të kaluarën jo vetëm që komunikonin statusin social të familjeve që jetonin atje. por kishin vlera fetaro-pagane, pasi “përzinin djajtë” dhe ishin ogur i mirë. Oxhaqet janë të gjithë të ndryshëm sepse asnjë familje nuk mund të ekspozonte të njëjtën skulpturë.

Në Civita ka edhe detaje të tjera interesante mesjetare, si shtëpitë “Kodra”, “shtëpitë që flasin”. Këto ndërtesa kanë tipare antropomorfe: dritare si sy, oxhak në formë hunde. Emri rrjedh nga piktori shqiptar Ibrahim Kodra, mik i Picasso-s, i cili kur vizitoi Civita-n u magjeps nga stili i tyre artistik, shumë i afërt me të.

Mbërritja në Civita për të shijuar disa makarona tradicionale arbëreshe që pothuajse janë zhdukur. Ndryshe nga Farneta, Civita është shumë më turistike dhe këtu ka ende disa aktivitete tregtare dhe disa restorante. Shkojmë të hamë te “Kamastra”, një nga restorantet e Çiftit, apo Civita në Albanese, që ripërdor hapësirën familjare të pronarit, avokatit dhe kompozitorit të muzikës Arbëreshë Enzo Filardi, i cili dikur ishte një mulli tjerrës.

Misioni i Enzo-s është një propozim gastronomik, i lidhur me territorin dhe besnik ndaj burimeve natyrore vendase, për një rizbulim të traditave të kuzhinës arbëreshe. Një takim mes shijeve të lashta të Kalabrisë dhe ndikimeve ballkanike të ruajtura në kulturën e Civita-s, “Toka e Shqiponjave”.

Shëtridhlat, Dromësat dhe kavatelli me hithra Pollino

Me të mbërritur nga Kamastra shikoj menjëherë menunë: meze lokale si proshutë e papërpunuar nga Pollino, djathë dhe petulla të përziera dhie dhe dele.

Menuja ofron lloje të ndryshme makaronash tipike civitese të kombinuara me salca tradicionale, ku edhe këtu duhet të ktheheni në kohë. Porosit menjëherë cavatelli alla Nenesa ose “Strangùle me nenezë”: cavatelli të punuar me dorë, me rikota qumështi të freskët dhie dhe “nenesa” ose barishte kopshtarie nga Pollino. Ndër të parët gjejmë edhe “filatelli” të servirura ose me domate të freskëta dhe ‘Nduja’ ose me kërpudha porcini. Le të provojmë ato Nduja, megjithëse e vetëdijshme që kjo pjatë nuk është plotësisht autentike e kuzhinës arbëreshe, ndikimi është sigurisht më shumë kalabrez, por duke qenë një adhurues i Ndujës nuk mund t’i rezistoj.

Keci “civitese” i gatuar në zierje me gjethe dafine është shumë i famshme në këto anë, ndaj vendos që duhet ta provoni. Por më pas më kujtohet një pjatë e veçantë e quajtur Dromësat që del gjithmonë në leximet e mia kërkimore mbi kuzhinën arbëreshe që nuk e shoh në meny, ndaj e pyes kuzhinierin nëse di ndonjë gjë për të dhe me një buzëqeshje në fytyrë thotë: “Do të kthehem menjëherë!”. Jemi në fund të shërbimit dhe tashmë në restorant kanë mbetur pak tavolina. Françesko, shefi i kuzhinës, ngre një kënd të vogël në restorant dhe fillon të më tregojë për format e ndryshme të makaronave arbëreshe duke më treguar teknikën e tij.

Për të filluar, ai më tregon se si të bëj cavatello duke përdorur pak brumë të mbetur: hollon një pjesë të tij derisa të jetë e gjatë dhe e ngushtuar, më pas e pret në peta të vogla që në fund mbështjellen duke “gërvishtur” duke përdorur dy ose tre gishta. Formati i dytë, nga ana tjetër, janë makaronat al ferretto të cilat duhet të shoqërohen rreptësisht me një salcë mishi si salcë mishi apo salcë derri të egër, gatime të përgatitura edhe me Kamastra.

Dy llojet e tjera të makaronave që më thotë shefi i kuzhinës Françesko janë “Shëtridhlat” dhe “Dromësat”. Për formatin e parë, duke filluar nga një top brumi duhet të krijoni një vrimë qendrore, sikur të ishte një donut. Brumi duhet të punohet me të dyja duart, i cili i lagur me vaj do ta rrëshqasë brumin mes njërës dorë dhe tjetrës derisa të shtrihet dhe hollohet, pa e prishur kurrë.

Kjo ishte loja, gara që bënin gjyshet, na kujton Françesko. Në kohët e lashta, bërja e makaronave ose bukës ishte një vend takimi për gratë. Kjo lloj makaronë shërbehet tradicionalisht me fasule kanelini dhe piper krusco pluhur, dhe është pak e lëngëshme.

Dromësat, nga ana tjetër, është “pjata e të varfërve”, e konsideruar si një pjatë e arkeologjisë gastronomike arbëreshe. Kjo pjatë ka një ritual, një kalim magjik, gjatë përgatitjes së saj që është “bekimi” i miellit: pasi shtrohet mielli në një dërrasë pastiçerie, fillon ta “bekojë” duke përdorur një tufë rigon të tharë të zhytur në ujë. Kështu duke hedhur ujin mbi miell, pikat e ujit do të sjellin me vete edhe pak rigon dhe do t’i japin një shije aromatike makaronave.

Më pas mielli do të fërkohet me duar duke krijuar gunga që në fund do të siten për t’i ndarë nga mielli ende i thatë. Më pas, kokrrat do të gatuhen drejtpërdrejt në një salcë domateje shumë të thjeshtë.

Më pas duhet ta përsërisni veprimin derisa të harxhohet i gjithë mielli, duke e bërë atë me gunga. Versioni i festës e sheh dromesatin gjithmonë me bazë salce, por me shtimin e sallamit të pjekur dhe të thërrmuar dhe një spërkatje me pecorino del Pollino për të përfunduar.

Unë dhe familja ime u emocionuam kur shijuam këtë pjatë, veçanërisht nëna ime e cila ka vetëm një kujtim të mjegulltë për shijen e Dromësave të përgatitur nga gjyshja e saj kur ishte e vogël.

Është e çuditshme të mendosh se si familja ime në fakt nuk ka marrëdhënie personale me Shqipërinë; lidhja ekziston vetëm përmes të afërmve të largët. Por pavarësisht kësaj recetat janë ende të gjalla sot, të transmetuara gojarisht nga familja në familje, me disa shënime të rralla në letër. Ndoshta kjo është ajo që e bën komunitetin arbëresh kaq unik dhe të veçantë.

Ka shumë pak minoritete të tjera etno-gjuhësore që kanë arritur të ruajnë kulturën dhe traditën e tyre për kaq shumë kohë, dhe pikërisht për këtë flasim për një “mrekulli antropologjike”: një rast i rrallë i ruajtjes së kulturës dhe traditës me pasojë. transferimi i informacionit, i gjuhës, i recetave, i fesë dhe i zakoneve që është ende i gjallë vetëm falë vetë komunitetit që ka mundur dhe ka dashur ta mbrojë dhe ruajë atë me kalimin e kohës.

Nga  Rossella Petta

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë. 

Ekziston një pakicë etnolinguistike në Itali që përfaqëson një shembull të integrimit dhe bashkëjetesës paqësore. Pier Paolo Pasolini madje e përkufizoi atë si një “mrekulli antropologjike” në 1975, siç thuhet në faqen e internetit të Institutit Shqiptar në Nju Jork.

Ata janë arbëreshët, komuniteti i shqiptarëve të emigruar nga Shqipëria dhe nga Morea dhe Camëria, zona që sot i përkasin Greqisë, në Itali midis shekujve XV dhe XVIII për shkak të pushtimeve turko-osmane, gjatë të cilave vdiq edhe heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu.

Sot kjo pakicë etnolinguistike është e përqendruar kryesisht në Kalabri, por ka më shumë se pesëdhjetë fshatra të shpërndara në Italinë jugore midis Pulias, Bazilikatës, Campanias, Molises dhe Sicilisë. Skënderbeu, në fakt, kishte marrëdhënie të mira me Mbretërinë e Napolit dhe ishte Alfonsi V i Aragonit që u dha shqiptarëve territore dhe çifligje në këmbim të shërbimeve të tyre ushtarake.

Unë rrjedh nga një prej këtyre familjeve që, më shumë se 500 vjet më parë, u detyruan të largoheshin nga vendi i tyre dhe të strehoheshin në majën e një mali kalabrez. Është gjithashtu e vështirë për ne të themi se çfarë në komunitetin arbëresh është italiane apo shqiptare; nga njëra anë, integrimi i shekujve na bën absolutisht italianë, nga ana tjetër kemi arritur të ruajmë një identitet kulturor shumë të rëndësishëm. Kjo është pikërisht “mrekullia antropologjike” për të cilën flet Pier Paolo Pasolini.

Dhe padyshim që ky fenomen i shkëmbimit kulturor është i dukshëm edhe në traditën tonë të kuzhinës, e cila megjithatë rrezikon të zhduket, bashkë me veshjet shumëngjyrëshe, vallet në rrugë, ritin fetar greko-bizantin që ende sot dëgjohet duke kaluar para kishës. Për të mos folur për frymën e lirisë dhe qëndresën e atyre njerëzve që, jo me dëshirë, duhej të largoheshin nga shtëpia e tyre, e cila banon në secilin prej nesh.

Çfarë është kuzhina arbëreshe

Kuzhina arbëreshe është një kuzhinë e thjeshtë dhe elementare., por me një prekje mesdhetare: barishte të egra, supa, torta të kripura, perime, mish dhe shumë makarona. Pikërisht tek kjo e fundit vendosa të fokusoj vëmendjen, makaronat. Në fakt, prej disa kohësh kam ndërmarrë një projekt të pavarur për këtë ushqim në Revistën Pasta. Pasi humba biznesin tim në Edinburg për shkak të pandemisë, vendosa të rishpik veten dhe të filloj nga e para me studimin dhe shpërhapjen; jo vetëm të recetave të makaronave, por edhe anën e saj jashtëzakonisht kulturore.

Dhe për të filluar rrëfimin për makaronat dhe kuzhinën arbëreshe, duhet të kthehem domosdoshmërisht në Farneta, një nga fshatrat me dendësinë më të ulët të popullsisë në Kalabri, i vendosur në një kodër që sot ka rreth pesëdhjetë banorë. Këtu kanë lindur prindërit e mi dhe të gjithë paraardhësit e mi. Është kjo prejardhje që më ka shtyrë vitet e fundit të zbuloj më shumë për kulturën arbëreshe dhe të mos identifikohem thjesht si “me origjinë kalabreze”.

Farneta: fshati me 50 banorë dhe tagliatelet me thërrime buke tw harruara

Farneta është një pjesë e komunës së Castroregio në provincën e Kozencës. Në Farnetë nuk ka dyqane, nuk ka farmaci apo restorant. Por aty është Bar di Ciccio, e vetmja pikë takimi për ata pak banorë të mbetur.

Fshati përbëhet nga shtëpi të vjetra, “Farne”, nga e cila ka marrë emrin qyteti. Pulat janë të lira në rrugë dhe qentë endacakë e kanë pikën e takimit para kishës. Këtu takova Edën, një kushërirë që jeton në Farnetë dhe që më tregoi për pjatën me makarona të festave të njohura edhe si “Ushqimi i Korrësve”, sepse përmban shumë proteina dhe është mjaft ushqyese, një ushqim unik për ata që punonin në arë. Është një recetë pesëqindvjeçare.

Petët (tagliatellet)  e bëra me dorë me thërrime buke, apo në arbëreshisht “Tumacë me drudhëzë”, janë një pjatë që ka variante të ndryshme, por sot provuam atë që gatuhet zakonisht për darkën e Krishtlindjes ose me saktë atë me thërrime, salcë dhe merluc të kripur. Merluci konsiderohet një ushqim i çmuar në zonë; duke qenë një vendpushim malor, nuk ishte e lehtë për t’u gjetur në të kaluarën dhe për këtë arsye përdorej në raste të veçanta si Krishtlindjet.

Merluci i tharë ngjyhet në ujë dhe lihet të pushojë për tre ditë duke e ndërruar ujin dy herë në ditë. Është një proces kujdesi dhe respekti për përbërësit dhe reflektohet edhe në mënyrën se si Eda gatuan dhe na tregon për këtë pjatë. Kur merluci të jetë gati, duhet të thahet dhe të ndahet në porcione dhe më pas të ruhet në frigorifer dhe të përdoret sipas nevojës.

Duke filluar nga brumi, Eda më shpjegon se nuk mat asgjë. Për çdo person, shtoni një grusht miell gruri të fortë, pastaj një vezë për çdo katër ose pesë persona, të cilën shumë nuk e përdorin, megjithatë,  varet nga receta e familjes dhe vazhdoni të shtoni ujë derisa brumi të trashet. Më pas lihet të pushojë për gjysmë ore. E ndërsa bisedojmë për kujtimet e saj në kuzhinë si fëmijë, familjen dhe shtëpinë e saj, Eda nuk ndalet për asnjë sekondë. Kështu ajo fillon me salcën dhe më pas shton purenë e domates, të bërë rigorozisht në shtëpi nga Eda dhe bashkëshorti i saj Vittorio. Më pas shtohet majdanozi, në disa familje përdorin borzilok, saktëson Eda.

Ndërsa salca është duke u gatuar kalojmë në përgatitjen e thërrimeve, pjesa më e rëndësishme dhe e vështirë e kësaj pjate. Përgatitja e thërrimeve është shumë delikate sepse nuk mund ta braktisni kurrë mbikëqyrjen e saj dhe duhet të vazhdoni ta përzieni vazhdimisht pasi mund të digjet në pak sekonda. Hidhni pak vaj në një tigan me një thelpi të tërë hudhër, e cila më pas hiqet; vendosni thërrimet e grimcuara të bukës bajate, një majë kripë dhe dy lugë gjelle pluhur piper të papërpunuar ose siç e quaj unë “paprika kalabriane”, përbërësi sekret. Ndërsa Eda përzjen e përzjen herë pas here “thërmohen” thërrimet me gishta për të parë nëse është krokante.

Kur thërrimet të jenë gati, fikni zjarrin dhe zhvendoseni përzierjen në një enë të ftohtë për të ndaluar zierjen. Salca është ende duke u gatuar dhe brumi ka pushuar, është koha të hapim makaronat.

Pasi salca të jetë zier, është koha të zhysim copat e merlucit dhe t’i gatuajmë në salcë edhe për njëzet minuta të tjera ose koha që na duhet për të përgatitur petët. Të gatuash me Edën është paksa si të luash ping pong: nga tabela e pastiçerisë deri në sobë, përzieje pa ndalur dhe kthehu tek pasta. Një energji e jashtëzakonshme për një grua 70-vjeçare. Përpunimi çon në shirita të parregullt të cilët më pas zihen në ujë të bollshëm me kripë derisa të dalin në sipërfaqe.

Tani që makaronat janë gatuar dhe salca është gati mund të mbledhim gjithçka. Vazhdojmë duke përdorur një nga ato pjatat e lashta që tani vetëm gjyshet i ruajnë me xhelozi dhe fillojmë me një shtresë salce në bazë, shtojmë tagliatelën e kulluar më parë, më pas një shtresë tjetër salce e më pas thërrimet e bukës krokante. Pra, shtresat përsëriten derisa të mbarojnë të gjithë përbërësit.

Më në fund, merluci shërbehet në një pjatë të veçantë dhe hahet pas makaronave, si pjatë kryesore. Ne ulemi në tavolinë dhe mes një grime tagliatelle, salcë dhe thërrime me një amëz merluci. I shoqëruar me një gllënjkë verë roze natyrale, falënderoj Edën dhe Vittorio-n për mikpritjen e tyre dhe shijoj drekën.

Ende po mendoj se si kjo pjatë me një shije të thjeshtë, por e pasur në përgatitje, mund të mbijetojë e gjallë në kulturën dhe kuzhinat e banorëve të Farnetës për pesëqind vjet.

Civita: restorant Arbëreshë Kamastra

Pas Farnetës, unë lëviz me familjen time në Civita, një fshat i vogël i vendosur në malet e gjelbërta të Parkut Kombëtar Pollino në Kalabri. Qyteti quhej më parë “Cossa” dhe u shkatërrua në 1456 nga një tërmet. Civita më pas u rindërtua dhe u riemërua nga refugjatët shqiptarë në vitin 1471. Përveçse ofron mrekulli natyrore si Grykat e Raganello-s, me Urën e saj misterioze të Djallit, Civita është emëruar si një nga fshatrat më të bukur në Itali dhe është roje e historisë dhe të traditave të komunitetit arbëresh.

Qendra e saj historike ruan edhe sot disa karakteristika unike: duke vëzhguar çatitë e këtyre shtëpive të lashta prej guri, mund të shihen oxhaqe të veçanta dekorative ose “çimineret” me dizajne shumë të ndryshme që në të kaluarën jo vetëm që komunikonin statusin social të familjeve që jetonin atje. por kishin vlera fetaro-pagane, pasi “përzinin djajtë” dhe ishin ogur i mirë. Oxhaqet janë të gjithë të ndryshëm sepse asnjë familje nuk mund të ekspozonte të njëjtën skulpturë.

Në Civita ka edhe detaje të tjera interesante mesjetare, si shtëpitë “Kodra”, “shtëpitë që flasin”. Këto ndërtesa kanë tipare antropomorfe: dritare si sy, oxhak në formë hunde. Emri rrjedh nga piktori shqiptar Ibrahim Kodra, mik i Picasso-s, i cili kur vizitoi Civita-n u magjeps nga stili i tyre artistik, shumë i afërt me të.

Mbërritja në Civita për të shijuar disa makarona tradicionale arbëreshe që pothuajse janë zhdukur. Ndryshe nga Farneta, Civita është shumë më turistike dhe këtu ka ende disa aktivitete tregtare dhe disa restorante. Shkojmë të hamë te “Kamastra”, një nga restorantet e Çiftit, apo Civita në Albanese, që ripërdor hapësirën familjare të pronarit, avokatit dhe kompozitorit të muzikës Arbëreshë Enzo Filardi, i cili dikur ishte një mulli tjerrës.

Misioni i Enzo-s është një propozim gastronomik, i lidhur me territorin dhe besnik ndaj burimeve natyrore vendase, për një rizbulim të traditave të kuzhinës arbëreshe. Një takim mes shijeve të lashta të Kalabrisë dhe ndikimeve ballkanike të ruajtura në kulturën e Civita-s, “Toka e Shqiponjave”.

Shëtridhlat, Dromësat dhe kavatelli me hithra Pollino

Me të mbërritur nga Kamastra shikoj menjëherë menunë: meze lokale si proshutë e papërpunuar nga Pollino, djathë dhe petulla të përziera dhie dhe dele.

Menuja ofron lloje të ndryshme makaronash tipike civitese të kombinuara me salca tradicionale, ku edhe këtu duhet të ktheheni në kohë. Porosit menjëherë cavatelli alla Nenesa ose “Strangùle me nenezë”: cavatelli të punuar me dorë, me rikota qumështi të freskët dhie dhe “nenesa” ose barishte kopshtarie nga Pollino. Ndër të parët gjejmë edhe “filatelli” të servirura ose me domate të freskëta dhe ‘Nduja’ ose me kërpudha porcini. Le të provojmë ato Nduja, megjithëse e vetëdijshme që kjo pjatë nuk është plotësisht autentike e kuzhinës arbëreshe, ndikimi është sigurisht më shumë kalabrez, por duke qenë një adhurues i Ndujës nuk mund t’i rezistoj.

Keci “civitese” i gatuar në zierje me gjethe dafine është shumë i famshme në këto anë, ndaj vendos që duhet ta provoni. Por më pas më kujtohet një pjatë e veçantë e quajtur Dromësat që del gjithmonë në leximet e mia kërkimore mbi kuzhinën arbëreshe që nuk e shoh në meny, ndaj e pyes kuzhinierin nëse di ndonjë gjë për të dhe me një buzëqeshje në fytyrë thotë: “Do të kthehem menjëherë!”. Jemi në fund të shërbimit dhe tashmë në restorant kanë mbetur pak tavolina. Françesko, shefi i kuzhinës, ngre një kënd të vogël në restorant dhe fillon të më tregojë për format e ndryshme të makaronave arbëreshe duke më treguar teknikën e tij.

Për të filluar, ai më tregon se si të bëj cavatello duke përdorur pak brumë të mbetur: hollon një pjesë të tij derisa të jetë e gjatë dhe e ngushtuar, më pas e pret në peta të vogla që në fund mbështjellen duke “gërvishtur” duke përdorur dy ose tre gishta. Formati i dytë, nga ana tjetër, janë makaronat al ferretto të cilat duhet të shoqërohen rreptësisht me një salcë mishi si salcë mishi apo salcë derri të egër, gatime të përgatitura edhe me Kamastra.

Dy llojet e tjera të makaronave që më thotë shefi i kuzhinës Françesko janë “Shëtridhlat” dhe “Dromësat”. Për formatin e parë, duke filluar nga një top brumi duhet të krijoni një vrimë qendrore, sikur të ishte një donut. Brumi duhet të punohet me të dyja duart, i cili i lagur me vaj do ta rrëshqasë brumin mes njërës dorë dhe tjetrës derisa të shtrihet dhe hollohet, pa e prishur kurrë.

Kjo ishte loja, gara që bënin gjyshet, na kujton Françesko. Në kohët e lashta, bërja e makaronave ose bukës ishte një vend takimi për gratë. Kjo lloj makaronë shërbehet tradicionalisht me fasule kanelini dhe piper krusco pluhur, dhe është pak e lëngëshme.

Dromësat, nga ana tjetër, është “pjata e të varfërve”, e konsideruar si një pjatë e arkeologjisë gastronomike arbëreshe. Kjo pjatë ka një ritual, një kalim magjik, gjatë përgatitjes së saj që është “bekimi” i miellit: pasi shtrohet mielli në një dërrasë pastiçerie, fillon ta “bekojë” duke përdorur një tufë rigon të tharë të zhytur në ujë. Kështu duke hedhur ujin mbi miell, pikat e ujit do të sjellin me vete edhe pak rigon dhe do t’i japin një shije aromatike makaronave.

Më pas mielli do të fërkohet me duar duke krijuar gunga që në fund do të siten për t’i ndarë nga mielli ende i thatë. Më pas, kokrrat do të gatuhen drejtpërdrejt në një salcë domateje shumë të thjeshtë.

Më pas duhet ta përsërisni veprimin derisa të harxhohet i gjithë mielli, duke e bërë atë me gunga. Versioni i festës e sheh dromesatin gjithmonë me bazë salce, por me shtimin e sallamit të pjekur dhe të thërrmuar dhe një spërkatje me pecorino del Pollino për të përfunduar.

Unë dhe familja ime u emocionuam kur shijuam këtë pjatë, veçanërisht nëna ime e cila ka vetëm një kujtim të mjegulltë për shijen e Dromësave të përgatitur nga gjyshja e saj kur ishte e vogël.

Është e çuditshme të mendosh se si familja ime në fakt nuk ka marrëdhënie personale me Shqipërinë; lidhja ekziston vetëm përmes të afërmve të largët. Por pavarësisht kësaj recetat janë ende të gjalla sot, të transmetuara gojarisht nga familja në familje, me disa shënime të rralla në letër. Ndoshta kjo është ajo që e bën komunitetin arbëresh kaq unik dhe të veçantë.

Ka shumë pak minoritete të tjera etno-gjuhësore që kanë arritur të ruajnë kulturën dhe traditën e tyre për kaq shumë kohë, dhe pikërisht për këtë flasim për një “mrekulli antropologjike”: një rast i rrallë i ruajtjes së kulturës dhe traditës me pasojë. transferimi i informacionit, i gjuhës, i recetave, i fesë dhe i zakoneve që është ende i gjallë vetëm falë vetë komunitetit që ka mundur dhe ka dashur ta mbrojë dhe ruajë atë me kalimin e kohës.

Nga  Rossella Petta

Për t’u bërë pjesë e grupit të “Gazeta Diaspora Shqiptare” mjafton të klikoni: Join Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet menjëherë.